國際四大時裝周：紐約/倫敦/巴黎/米蘭。MKG Hospitality表示2015.9月29日至10月7日巴黎時裝周期間，酒店入駐率是93.9%;9月15日至23日增長3.3%。米蘭時裝周期間酒店入駐率90%;其中在9月8日和10日期間入駐率為95%。

國際四大時裝周：紐約/倫敦/巴黎/米蘭。四大時裝周每年兩屆，分為秋冬時裝周(2、3月)和春夏時裝周(9、10月上旬)兩個部分，每次在大約一個月的時間內相繼舉辦300余場時裝發布會。具體時間不一定，但都在這個時段內發布。其他的還有柏林時裝周，日本時裝周，香港時裝周，中國國際時裝周，但是都沒有上邊的四大時裝周大牌罷了。

時裝周起源

二戰之前，巴黎一直處于時尚界的壟斷地位，擁有時尚品牌、時尚雜志和最好的設計師(如Coco Chanel、Madeleine Vionnet、Elsa Schiaparelli等)，二戰之后，巴黎深陷戰爭，時尚記者被拒之門外，在這樣的時代背景下，大洋彼岸的美國時裝協會創辦人萌生了要在紐約創建一個發布會展示的想法并取名為發布周(Press Week)，這便是今日時尚產業的塔尖之作時裝周的雛形。

首個“發布周”當時并沒有T臺，來自全世界的65名記者將會場坐的滿滿當當，模特們在賓客座位之間的空隙中穿梭展示，這種服裝發布展與兩百年前法國貴族的私人沙龍系出同門。Ps：受邀對象為記者和設計師。之后倫敦、巴黎、米蘭也陸續創辦時裝周，即國際四大時裝周。

1巴黎時裝周

從17世紀開始，巴黎便一代又一代地維持并鞏固著“世界時裝之都”的名聲地位。1910年，作為“時裝潮流風向標”的巴黎時裝周應運而生。百余年來，它為來自全世界的優秀設計師們提供了圓夢舞臺。國際上公認的頂尖級服裝品牌設計和推銷總部的大部分都設在巴黎，是公認的時尚風向標。巴黎時裝周更喜歡本土的設計，對外來設計師的接受度并不高。

特點：奢華、浮夸、民族風格

起 源：1910年

舉辦地：法國

參考品牌：Chanel、Valentino、YSL、celine、Moncler Gamme Rouge、Sonia Rykiel、Sacai······

最新大數據

最大規模的時裝秀Chanel，到場客人2600位。最小規模的時裝秀Noir，到場客人35位。

MKG Hospitality表示2015.9月29日至10月7日巴黎時裝周期間，酒店入駐率是93.9%;9月15日至23日增長3.3%。

來自24個國家的的認證設計師數量共1500名;到場記者來自50個國家。

巴黎時裝周期間產生的經濟價值4億歐元，不包括門店營業額在內。

期間包括91場秀，46場展示會。

2米蘭時裝周

米蘭是世界時裝業的中心之一，其時裝享譽全球。特別是意大利的男女時裝的頂級名牌產品及皮服、皮鞋、皮包等皮革制品在世界紡織業中占有重要地位。崛起的最晚，但如今卻聚集了時尚界頂尖人物、意大利米蘭時裝周一直被認為是世界時裝設計和消費的“晴雨表”。

紐約時裝周的成功更讓Giovanni Battista Giorgini看到了將意大利時尚推廣給全世界的可能性，1951年2月，他在佛羅倫薩dei Serragli籌辦了“First Italian high fashion show”，在發出的邀請函中寫道“今晚活動的目的是展示我們意大利時尚的價值，請女士們身穿真正的以意大利為靈感的時裝出席”。 通過籌辦活動向全世界推廣出自意大利設計師之手的春夏季時裝。這場屬于意大利的時裝發布中，涵蓋了Carosa、Fabiani、Simonetta、the Fontana sisters、Schuberth、Vanna、Noberasco、Marucelli、Veneziani等品牌。取得成功后，接下來幾年規模擴大，據說后來佛羅倫薩小小的機場幾乎無法負荷在時裝發布活動期間從全世界趕來的人潮。意大利成熟的時裝發布制度也一步一步形成，最終在1979年移師米蘭，成為今日的米蘭時裝周。

特點：新奇、新復古、多彩、透視、喇叭褲、長裙

參考品牌：Gucci、No.21、Prada、MSGM、Max Mara、Tod's、Marni、Versace、Moschino、Philipp Plein······

最新大數據

共67場時裝秀(實際是68場，因其中Giorgio Armani有兩場)，88場展示會，還包括共37場不同的活動。

米蘭時裝周期間酒店入駐率90%;其中在9月8日和10日期間入駐率為95%。

米蘭時裝周期間，米蘭及周邊地區的總體酒店收1500萬歐元入。

3倫敦時裝周

倫敦時裝展在名氣上可能不及巴黎和紐約的時裝展，但它卻以另類的服裝設計概念和奇異的展出形式而聞名。

倫敦時裝周“出生”在西倫敦的汽車公園里，英國時裝協會召集年輕的新生代設計師們共同參與這場新生的盛事，包括Ghost、Betty Jackson、Wendy Dagworthy、Zandra Rhodes、Jean Muir Bodymap和約翰·加里亞諾。后來倫敦時裝周也受到英國政府和皇室的很大重視。戴安娜王妃和撒切爾夫人都曾在1987年前往現場觀看時裝秀。

特點：先鋒前衛

參考品牌：sibling、Daks、Versus、Pringle of Scotland、Temperley London、Mary Katrantzou······

最新大數據

英國線上時尚開銷達107億英鎊(約合163億美元)。

根據2014年牛津經濟研究院表示，來自英國時尚產業的經濟貢獻為260億英鎊(395億美元)，高于2009年的210億英鎊。

根據2015年Mintel數據顯示，2015年女裝營業額預測為270億英鎊(約合410億美元)，比2014年的260億英鎊上升了4%。

5000名訪客(包括認證出版社、買家、博主、攝影師和電視人員)，來自71個國家。

78位設計師進行了時裝展示共52場T臺秀。

4紐約時裝周

地位是四大時裝周的最后，非常商業化。聚集了設計師、名牌、明星(中國二三線明星比較多)。有趣的是，時裝買家最初不被允許觀看時裝秀，他們只能到設計師的展示間去參觀。紐約時裝周逐漸取得成功，1993年，紐約時裝周開始在紐約曼哈頓的布賴恩特公園舉辦。

特點：商業化、自然

成立時間： 1943年

參考品牌：Tadashi Shoji、See by Chloé、ZAC Zac Posen、Ulla Johnson、Adam Selman、BCBG······

最新大數據

為大都市產生了近9億美元收入，遠超美國網球公開賽、紐約馬拉松比賽或2014年超級碗的收入。

在IMG電視臺總共播放了100場時裝秀。

紐約時裝周主要展示場地3周內建成。

這座城市一年兩度的時裝周，吸引約232000人到場，參加超過500場秀，創造經濟價值8.87億美元。

紐約的時尚產業雇傭員工超過184000名，占整個城市勞動力的5.4%;每年薪水支出116億美元，產生14億美元稅收收入。

時裝周主要參與人員

一、服裝設計師：新一季潮流風向的發源體，他們只在時裝秀結束謝幕時現身那么幾秒中，但一場秀的所有LOOK都是從他們的腦海中閃現而出。因為肩負著藝術美感與市場銷售額的雙重考驗，所以實穿性是每一季創意中所必定首先考慮的因素。

二、超模：展示時裝

三、攝影師

四、知名明星：明星與設計師的組合所產生的火花讓人驚訝于其威懾力，就連毫無Logo也非大牌的MansurGavriel水桶包成為KristenDust、Miranda Kerr等大牌女星相繼出街所選包袋而名聲大躁。

五、時裝編輯：對時裝評論有權威性。一場秀的好壞幾乎都出自他們的手。制好衣而沒有多渠道有效的宣傳，那么誰又會知道，時尚編輯則充當了這一傳播的角色。

六、時尚博主

七、時尚買手：不論是百貨公司的買手還是時尚品牌買手，。買手不只是花著公司的錢，買著潮流單品的輕松活兒，是連接設計師思想產物與市場需求的關鍵紐帶。市場需求、供應商的潛質以及價格都是極其重要的因素。他們也是新銳設計師的伯樂。

八、服裝企業老板

其他資料

Tip1 時裝周明星的座位劃分

時裝周就是個名利場，很多明星與其說去看秀不如說是去秀，畢竟比起累死累活地拍片子，穿著最美的衣服，去巴黎、米蘭、紐約、倫敦這樣的大城市游玩一番，拍上些或美貌或出眾的照片發回國內似乎更容易引起媒體和網友的關注。

時裝周期間，一個品牌在時裝周大秀的邀請函40%發給來自全球的頂級時尚媒體;30%會給知名時尚買手;10%是品牌邀請的嘉賓;10%給頂級客戶;10%備用，能坐第一排的都是地位尊貴的貴賓”。座位每一行的安排也顯示來賓在時尚界的地位，最頂級當然是頭排，最糟糕的不是最后一排，而是站位以及沒收到邀請函。

Tip2 誰有資格坐第一排?

座位排次很重要。盡管首要出席的都是大人物：時尚媒體、時尚買手、零售商、時尚專家以及社會名流，但究竟誰能成為許多人夢寐以求的“前排座上賓”?這全由設計師和公關團隊決定。通常，只有社會名流以及舉足輕重的編輯才能獲得最好的席位。

Tip3 為何模特們總是看上去愁眉不展?

模特走秀時往往表情嚴肅，他們之所以如此吝嗇笑容，并非因為他們太酷。多數大牌設計師通常會要求模特在T臺走秀時不要微笑，以此將觀眾焦點鎖定在時裝設計，而不是模特的面容或個性上。超模克勞迪婭 希弗在接受路透社采訪時表示：“把工作做好勝于一切。”

Tip4 四大時裝周有何區別?

四大時裝周的開幕時間依次是：紐約時裝周、倫敦時裝周、米蘭時裝周、巴黎時裝周。每個時裝周都有自己獨特的風格——紐約時裝周主打運動服飾、倫敦時裝周突顯前衛先鋒設計、米蘭時裝周彰顯夸張而時尚的造型、巴黎時裝周詮釋高級定制。