實際上，中國的時尚一直沒能快速的發展起來，跟媒體行業也有很大的關系。上世紀八十及就是年代，中國服裝設計師曾被媒體稱為“只會做秀的設計師”。 在一次新聞發布會上，當有記者問到“何時中國能有享譽國際的服裝設計師?”彼時著名設計師王新元回答道：“何時中國能有享譽世界的時尚媒體?”
他的話并非戲言。 服裝從被創造出來的第一天起，歷經設計師、制造商、再到商場的流通環節;打造的都是物質的過程;而媒體則承擔著將這個“物質”提升到到“文化”的層面。
在各個行業，獨立評論人始終都扮演著“成也蕭何，敗也蕭何”的角色。電影行業里，約翰尼德普(Johnny Depp)和艾米漢莫(Arnie Hammer)都抱怨負面評論拉低了《獨行俠》的票房。音樂界，創作人很反感對他們的批評，甚至有時候還把這種厭惡通過歌曲表現出來。
可時代進步到今天，中國似乎還是沒能出現足以享譽世界的時尚媒體。往大了說,我們缺少獨立的時尚媒體，從小處看,我們缺少獨立的時尚評論人。
時尚界媒體的獨立到底有多重要?舉個例子，當Cathy Horyn從紐約時報辭職時，整個時尚界沸騰了，重新點燃了對時尚評論現狀的爭論。人們都在擔心她的離開是不是就意味著公正評論的終結。由此可見，一個獨立的時尚媒體，獨立的時尚評論人有多難得。人們不是擔心Cathy Horyn的離職對時尚界造成的影響，而是擔心在目前的媒體環境能否再出另一個Cathy Horyn。
倫敦作家Jason Dike認為，目前我們缺的不是誠實的言論，而是缺少發表誠實言論的環境。
而具體到國內的狀況，說到軟宣這也早已是時尚媒體公開的秘密，之前有篇文章是洪晃起底時尚圈，她說軟宣只要不是違心的，絕對可以做得很好看。問題是大部分媒體只是沖著錢去做軟宣，不是沖著內容。
放眼中國時尚界，大多數時尚媒體就是靠廣告養活，在廣告金主的利益面前又怎敢有獨立思想?本該可以成為獨立時尚評論人的博主拼的是博眼球裝格調，不要說本來就缺乏專業性和思想性，隨著被品牌公關“招安”，后續就是“收人錢財，替人消災”。當時尚成為一門生意，所有人只想趨附于其上時，又何來獨立評論人?或者有價值的時尚評論?
就好比曾經的山寨女王唐嫣登上了國內五大時尚雜志之一的封面，不是因為唐嫣本身對時尚多有心得或者是有多熱愛，而是因為那期封面是被某珠寶商贊助購買的，唐嫣演過某珠寶投拍的電視劇女主，又代言了某珠寶，所以成功拿下當期封面。
對于時尚雜志本身而言也是如此，我們無法獨立的光從作品本身去評判，因為背后有著太多利益關系，誰都不敢輕舉妄動。
根據調查，曾在本地或者地區性媒體工作過的媒體人更容易成為一個獨立的評論人。比如Horyn在《底特律新聞》(Detroit News)工作了四年，Robin Givhan一開始在底特律自由報(Detroit Free Press)工作了七年，Lynn Yaeger《村聲》在(The Village Voice)工作了三十個年頭。
為什么偏偏是地域出身的時尚媒體人更能成為獨立評論人?原因很簡單，因為在這些媒體工作，年輕的評論家可以向資歷更長的老員工學習，還可以在并不需要為了廣告收入的版塊寫自己真實的見解。在排除外界利益干擾后，這些年輕人往往更容易形成自己對時尚的看法，培養出獨立評論人應有的姿態。
說到底還是土壤問題。自2013年自媒體概念爆發后便一路高歌快速發展，大家越來越注重原創，是不是軟宣讀者一目了然。這也迫使越來越多的時尚媒體開始反省自己，能否孕育出獨立的時尚媒體是判斷一個國家的時尚行業是否正常發展的最好指向。
中國的時尚行業才剛剛起步，作為時尚媒體，我們首先要保證的就是這個行業的正常發展。一旦出現畸形我們有必要也有責任去指出，哪怕這會戳到我們的痛處，讓我們處于被排擠的邊緣。要解決這個問題的辦法只有一個，那就是時尚界必須團結起來。
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